Кладка печей из кирпича: устройство и схемы

Кладка печей из кирпича

 

Кладка печей и каминов – дело нелегкое и требующее базовых профессиональных навыков. Необходимы знания в конструировании печи, в технологиях кладки и особенностях материалов.

Перед началом конструирования печи или камина необходимо составить схему, определиться с инструментами и материалами.

Но если вы беретесь за дело сами и впервые, то вам необходимо как следует подготовиться, начать с составления схемы печи, определиться с инструментами и материалами.

Схема будет зависеть от того, какого типа кирпичные печи или камины вы хотите сделать, и должна будет включать в себя порядовку, т.е. точное расположение каждого кирпича в каждом ряду. Инструменты и материалы отличаться вряд ли будут. Итак,что вам понадобится изначально.

Выбор инструментов

Перед началом кладки печи необходимо приготовить строительные инструменты.

• кельма (мастерок) – необходим для нанесения раствора и снятия его излишков. Они отличаются формой и размерами, поэтому можно выбрать ту кельму, которая будет удобнее для вас;
• печной молоток – незаменим для оттески, поправки и раскалывания кирпичей;
• кирка – необходима для раскалывания и отесывания кирпича,однако с ее помощью эту работу можно сделать аккуратнее и точнее;
• правило – это линейка, обязательно толстая и деревянная, длиною не меньше полуметра. Она потребуется для проверки печной кладки. Она может собой заменить и стальной м, но его наличие тоже желательно;
• отвес и уровень – для проверки точности вертикальной и горизонтальной кладки;
• угольник – незаменим для проверки прямоугольности кладки и разбивки фундамента для печи или камина.

Список материалов

Чтобы работа получилась качественной, нужно изначально подобрать соответствующие строительные материалы.

• кирпич. Следует выбирать специальный печной кирпич и шамотный кирпич. Они отличаются степенью огнеупорности (шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 градусов и является самым тугоплавким);
• глина – для кладки кирпичной печи или камина необходимо брать так называемую “среднюю” глину, содержание песка в которой колеблется от 1/8 до 1/3. Проверить, подходит ли глина, можно нехитрым способом – скатать из нее шарик и бросить об пол. Шарик из такой глины сплющится, но не рассыплется. Перед началом работ глину следует просеять через сито с отверстиями диаметром в 4-5 мм;
• песок для печных работ используется чистый, без примесей ила или других включений. Перед приготовлением раствора песок рекомендуют просеять через сито, отверстия должны быть диаметром не больше 1,5 мм;
• печные приборы. К ним относятся чисточные,топочные и поддувальные дверцы различных размеров; колосниковые решетки; плиты чугунные различных размеров, с конфорками и глухие; духовки из листового железа (стандартный размер такого духового шкафа 28х30х50 см); задвижки разных размеров для регулировки тяги и нагрева, закрытия дымохода после топки.

Особенности кладки

Не важно, какого вида печи или камины кладутся, основные рекомендации будут одинаковы для всех моделей.

Качество, красота и долговечность печки зависит от способа кладки кирпича и от качества материалов.

Качество, красота и долговечность печки зависит от способа кладки кирпича и от качества материалов. Кирпич необходимо выбрать ровный, гладкий, без сколов, с цельными гранями. До начала работ необходимо подготовить деревянное корыто для замачивания кирпича. Делается это потому, что сухой кирпич быстро впитает влагу из раствора, что приведет к нарушению прочности сцепления. Также для новичка в печном деле важно провести так называемую сухую кладку конструкции. Делается это для того,чтобы избежать неточностей в процессе кладки на раствор, и это помогает точно подогнать кирпичи по размеру.

Изначально под печи либо камины делается изоляция из двух слоев рубероида, расстеленных на подготовленном фундаменте из гравия, бутового камня или кирпичной крошки; сверху насыпается слой песка примерно в 1 см и кладется первый фундаментный ряд без нанесения раствора. Необходимо точно отслеживать ровность как по горизонтали и вертикали, так и по диагонали, иначе кирпичная печь или камин могут получиться кривыми. Так же на этом этапе определяется положение дверок и передняя стенка.

Ко второму ряду следует приступать с угловых кирпичей, постоянно проверяя уровень при помощи металлического уровня. На этом ряду обычно устанавливается поддувальная дверка, которая оборачивается мокрым асбестовым шнуром. Для увеличения точности кладки необходимо пользоваться отвесом. Упростить себе задачу можно так: в шов между угловыми кирпичами первого и второго рядов забиваются гвозди длиной в 100 мм, на углы второго ряда опускается отвес и на потолке отмечаются точки, откуда он был опущен. Забиваем такие же гвозди в потолок и соединяем с соответствующими гвоздями в углах будущей печки капроновым шнуром. Тем же отвесом проверяется вертикальность шнуров, и если есть огрехи, то они устраняются подгибанием верхних гвоздей. Такой капроновый шнур позволяет значительно сократить время на сверку вертикальности углов.

Во время кладки внутренние и наружные поверхности необходимо очищать от излишков раствора.

Следующие ряды кладутся так же, как и первые два, постоянно сверяясь с порядовкой. Во время кладки внутренние и наружные поверхности необходимо очищать от излишков раствора.

Чем тоньше шов – тем крепче печь. Швы толщиной более 6-7 мм со временем раскрашиваются, что делает камин или печь менее долговечными. Также необходимо соблюдать перевязку рядов, лучше всего, когда шов предыдущего ряда находится ровно в середине верхнего кирпича. В некоторых местах такую перевязку сделать невозможно, но все же следует помнить,что перевязка быть должна хотя бы на четверть.

Топку печей лучше всего выкладывать из шамотного кирпича, поскольку он самый тугоплавкий и выдерживает максимальные температуры. Перевязка швов шамотного и печного кирпича нежелательна, поэтому следует выкладывать им либо целый ряд, либо сделать им футеровку топки . Зазор между такой футеровкой и рядом кирпича должен быть не менее 5 мм.

Установка доборных элементов

Топочная дверца должна быть дополнительно обернута асбестом для устранения теплового зазора.

Это важный этап работы при кладке печей и каминов, но сложного ничего нет, если точно знать, что делать. Для установки дверок и заслонок необходимо до нанесения раствора приложить дверцу к месту, где она будет находиться, и проверить, плотно ли она прилегает. Если есть какие-то огрехи, необходимо их устранить и затем только приступать к монтажу. Монтируются такие элементы достаточно просто – в каждое отверстие дверок вставляется стальная проволока длиной примерно в 60 см, скручивается в двое. В месте установки дверцы на кирпичную кладку наноситься раствор, при установке проверяется горизонтальный и вертикальный уровень дверцы, затем она фиксируется при помощи двух кирпичей (один ставиться сзади дверки, второй ложится сверху и опирается на первый кирпич); концы проволоки закладываются в швы кладки. Топочная дверца должна быть дополнительно обернута асбестом для устранения теплового зазора.

При установке колосника (решетки на дне топки) следует помнить,что кирпич и чугун по-разному расширяются при нагревании, поэтому колосник нежелательно вмуровывать в кладку, иначе при нагревании он будет ее разрушать. Лучше всего колосник положить без раствора с зазором в 5 мм. Это так же удобно в том случае, если его нужно будет вытащить и заменить в случае поломки.

Перед установкой плиты необходимо выложить ряд всухую, без раствора, приложить плиту и очертить ее рамки.

Перед установкой плиты необходимо выложить ряд всухую, без раствора, приложить плиту и очертить ее рамки. Затем выбрать паз для плиты с зазором в 5 мм, а кирпич посадить на раствор. Далее паз заполняется раствором, а по периметру выкладывается асбестовый шнур; плита ставится на место, а регулировать горизонтальный уровень можно с помощью киянки.

Если возникает необходимость установки духовки, то она также оборачивается асбестом, а сторона духовки, которая примыкает к топке, выкладывается кирпичом на ребро и замазывается раствором толщиной в 30 мм для избежания прогорания ее стенок.

Кладка сводов и арок

Поскольку печи и камины не терпят металлических перекрытий, такие перекрытия выполняются из кирпича. Это могут быть арки, своды, клинья или стяжки. Арками называют перекрытия в стене, а перекрытия между стенами – сводами. Если необходимо перекрыть небольшой пролет, обычно делают перекрытия напуском (используется в случае необходимости перекрытия пролета шириной меньше одного кирпича) или клином (для проемов шириной менее двух кирпичей). При кладке таких перекрытий используют подпорку, которую убирают сразу же по окончанию работ, а кирпичи держатся за счет того,что они консольно зажаты в кладке.

В печах и каминах из кирпича возможно сделать арки, своды, клинья или стяжки.

При перекрытии больших пролетов необходимо знать некоторые детали – количество кирпичей в арке или своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым, а кирпичи, на которые опирается арка или свод, называются пятами. В то же время следует помнить, что все швы между кирпичами перекрытия должны быть направлены либо в центр, либо в одну точку, а закладка такой перемычки всегда начинается от пят к центру. Пяты стесываются по шаблону исходя из высоты свода или арки, соответственно, угол кладки пят будет разным при разной высоте.

При перекрытии печных отверстий (топочных, поддувальных и пр.) используют арки. Они украшают печь или камин и бывают трех видов – прямые, лучковые и полуциркульные. Самые надежные – полуциркульные, их радиус равен половине ширины пролета. Чтобы начать кладку такой арки, необходимо сначала изготовить кружало. Для этого вырезаем из фанеры два полукруга радиусом половины ширины пролета, а между собой скрепляем деревянными брусками размером около 10 см. Далее необходимо подготовить клинья – кирпичики, которыми будет выкладываться арка. Угол реза этих кирпичиков можно вычислить по сложной формуле, а можно порще: кладете кружало на стол, к нему прикладываете кирпич. Ниткой проводите от центра кружала к верхнему левому углу кирпича и отмечаете карандашом место реза.То же повторяем с правым углом. Заготовив необходимое количество клиньев, можно приступать к кладке – кружало устанавливается в проем на подпорку, выравнивается уровнем и отвесом. Работу нужно провести с таким расчетом, чтобы вверху арки находился кирпич, а не шов между кирпичами.

http://youtu.be/ZvvPqVp89Zo

Кладка свода производится по тому же принципу, только свод будет класться на опалубку. Сначала делаются кружала из фанеры по размерам, соединяются, чтобы получился макет свода, на нем расчерчивают ряды кладки, включая швы для каждого кирпича. Далее ставят пяты и делают опалубку, а затем уже приступают к кладке. Чтобы кладка свода была аккуратной, швы необходимо делать как можно тоньше, кирпич должен стоять практически вплотную друг к другу. Поперечные (т.е. между кирпичами одного ряда) швы необходимо располагать вперевязку. Кружала и опалубку снимают после полного высыхания кладки.