Как сложить печь-шведку: материал и инструменты, приемы

Кладка классической печи – шведки

 

Материал и инструменты

Шведкой называют печь для отопления и приготовления пищи. В нише у нее расположена варочная чугунная плита с несколькими конфорками. Это очень распространенная печь, предназначенная для отопления помещений в городах и рабочих поселках, где отсутствует центральное отопление.

Схема малой “шведки”.

Сейчас их строят в дачных домах, и многим дачникам хотелось бы знать, как можно сложить печь-шведку. Для этого будут нужны:

• красный кирпич М-200 – 600 шт;
• шамотный кирпич Ш-8 – 70 шт;
• дымовая задвижка 13х26 см – 3 шт;
• дымовая задвижка 13х13 – 3 шт;
• топочная дверка 21х25 см – 1 шт;
• поддувальная дверка 13х25 см – 1 шт;
• прочистная дверка 7х13 см – 3 шт;
• плита варочная 31х63 см – 1 шт;
• духовка 28х25х35 см – 1 шт;
• колосниковая решетка 28х23 см – 1 шт;
• уголковый стальной профиль 60х60х5 мм – 150 см;
• стальная полоса 50х5 мм – 250 см;
• горный песок, глина – по потребности;
• мертель – 40 кг.

Как в любом строительстве, чтобы сложить печку понадобятся, кроме стандартного набора, некоторые специфические инструменты:

Схема кладки печи-”шведки”.

• молоток-кирочка – сильно отличается от обыкновенного молотка, он тяжелее, больше, имеет другую форму рабочей части. На одной стороне рабочей части у молотка-кирочки есть боек для откалывания кирпича, пробивания в кладке отверстий, на другой – кирочка для обтесывания неполномерных кирпичей. Молоток тяжелый и имеет рукоятку из прочной древесины;
• кельма – предназначена для черпания, выкладывания, расстилания раствора на кирпиче. Рукоять кельмы немного сдвинута вбок, это зависит от рабочей руки печника (продаются кельмы для левшей);
• расшивки – инструмент специфический. С помощью расшивки швам придают оригинальную форму;
• растворная лопата – совковая лопата на короткой рукоятке для смешивания раствора и расстилания его по стяжке или кладке;
• уровень – определяет горизонтальность кладки;
• гидроуровень – служит для разметки на большом расстоянии;
• отвес – с помощью отвеса выверяется вертикальность углов кладки и плоскости.
• правило – деревянный отшлифованный брусок 100-120 см длиной либо Н-образный отрезок дюралюминиевого профиля, проверяет наличие неровностей на лицевой поверхности кладки;
• угольник – две дюралюминиевые и деревянные планки, скрепленные под прямым углом, с его помощью проверяют на правильность прямоугольные соединения кладки.
• складной м и рулетка;
• шнур-причалка – натягивают между маяками и порядовками при кладке верст.

Начало кладки печи

Приемы для кладки “шведок”- примерно одинаковы, независимо от вида конструкции.

Схема порядовой кладки печи-”шведки”.

Перед тем как своими руками положить первый ряд печи, нужно убедиться в том, что поверхность, подготовленная для основания – горизонтальная и расположена на одном уровне с полом помещения.

Первый и второй ряды складывают ступеньками, лучше, если это будут кирпичи темного цвета. Они украсят сооружение, как и карнизики сверху печи. Для внутреннего заполнения используют второсортный или битый кирпич.

Кладка третьего ряда определяет размеры и формы дымооборотов, а также наружные параметры печи. На поворотах вертикальных и горизонтальных дымооборотов кирпичи скругляют, чтобы горячие дымовые газы двигались свободно и плавно, без завихрений. Для того чтобы печь была совершенно прямоугольной, позицию угловых кирпичей с точностью в 2-3 мм проверяют по диагонали кладки.

Угловые кирпичи третьего ряда представляются маяками, и по ним ведут кладку следующих рядов. Время, потраченное на то, чтобы сложить третий ряд, окупится при дальнейшей кладке.

http://www.youtube.com/watch?v=O6Pj_Khy6Zc

Проводят кладку следующим образом. Вначале кирпичи кладут без раствора, обязательно выполняя необходимые замеры. После этого вдоль четырех стенок по внешнему периметру чертят прямые линии. Отложив кирпичи, диагонали нарисованного прямоугольника замеряют и сравнивают. Угловые кирпичи последующих рядов сверяют с угловыми кирпичами третьего ряда, делают это не уровнем, а по отвесу.

Вымачивание кирпичей

Перед тем как сложить своими руками каждый следующий ряд на раствор, все кирпичи моют и в течение 10-15 секунд вымачивают. Они пойдут в дело через 5-10 минут, пока не высохли. Сухой кирпич быстро поглощает из раствора влагу, до того как процесс усадки (уплотнения) последнего закончится. Такой раствор утрачивает свою прочность. К тому же кирпич покрыт тонким слоем пыли, и если ее не смыть, сцепление кирпича и раствора будет недостаточным. Но и держать кирпич в воде долго нельзя. Кирпич в современном производстве – пористый и хорошо поглощает влагу. При длительном нахождении в воде он становится непригодным для кладки. На третьем ряду выкладывают поддувало и фиксируют поддувальную дверку. Поверху дверки из стальных полос кладут перемычку толщиной в 3-4 мм и шириной в 50-60 мм. Дверки чисток закрепляют четвертым рядом. Формы и размеры нижних дымоходов определяются в третьем, четвертом и пятом рядах.

Схема “шведки” с водяным котлом.

В шестом ряду укладывается колосниковая решетка с термическими зазорами в 5-6 мм от кладки. Такие зазоры обязательно оставляют при укладывании или закреплении металлических деталей печи. При нагревании металлические детали расширяются и разрушают кирпичную кладку. Наиболее нагреваемая деталь печи из металла – варочная плита. Между кирпичной кладкой и перед ней зазоры увеличивают на 10 мм.

С шестого по девятый ряд встраивают духовку. Подходящие размеры для духовки такие же, как и у топочной дверки: высота – 21-28 см, ширина – 25 см.

В проеме в восьмом, девятом и десятом рядах устанавливается топочная дверка – довольно неустойчивая деталь печи. При постоянном открывании и закрывании она расшатывается, и ее приходится закреплять.

От колосников до варочной поверхности устраивают топливник. Глубина топливника до задней стенки – 38-51 см, удобная ширина – не больше 26 см. Широкий и глубокий топливник – напрасная трата дров, низкий КПД и преждевременное изнашивание печи. Высоту топливника делают не меньше 42 см.

Установка варочной плиты

На двенадцатом ряду устраивают металлическую варочную плиту на две конфорки. Наилучшее расстояние между топочной дверкой и варочной плитой – кирпичная кладка в два ряда. Чтобы варочная плита ровно и надежно легла, одиннадцатый ряд кирпичей выкладывают без применения раствора. Укладывают на место плиту и очерчивают контур. Убрав плиту, «болгаркой» на кирпичах вырезают четверти и укладывают их на раствор. Плиту кладут на раствор в четвертях, затем киянкой из резины пристукивают по уровню до рабочего положения. Плиту надо укладывать так, чтобы ее можно было убирать и устанавливать другую.

Дальнейшая кладка своими руками не представляет особых трудностей. По чертежу кладку печи завершит и не слишком опытный печник.

http://www.youtube.com/watch?v=zIIjrs-A_PQ

По окончании кладки и перед началом эксплуатации печь необходимо просушить. При теплой сухой погоде печь просохнет естественной вентиляцией с открытыми дымовыми задвижками, поддувальными и топочными дверками и открытыми входными дверями.

В сырую погоду можно сушить дымоходы печи теплым воздухом электротепловентилятора. После этого печь высушивают огневой сушкой одну или две недели. Утром и вечером печь топят небольшими дозами мелко нарубленных дров. Березовые дрова выделяют много сажи, и от них нужно отказаться.

Печь просушена, когда на дымовых задвижках отсутствует влага. Готовность печи можно определить и более простым способом. В чистки накладывают скомканные газеты, а через день или два вынимают. Печь просушена, если газеты сухие.